Spansk brandy

Det ligner whisky og rom - men der er brandy i flasken
Uno en mil er navnet på en helt ny Brandy de Jerez. Direkte oversat betyder det      "En ud af tusind". Da den       kom på markedet i oktober
sidste år spærrede fagfolk øjnene op, for produktet var i mange henseen­der en revolution og et brud med de meget fasttømrede normer for brandy fra sherry-distriktet.
Navnet "Uno en mil" er i, sig selv ikke opsigtsvækkende. Ej heller at produktet tilhører den bedste brandy kategori - Solera Gran Reserva. Men at det var brandyhuset Sanchez Romate, som turde gå helt nye veje, var en overraskelse i sig selv. For Romate har hidtil stået for noget af det mest klassisk vanille- og kanel­smagende spanske brandy, man kan forestille sig: den mørke "Cardenal Mendoza", der sælges i en korkkas­se og med en etiket så gammeldags spraglet og grim, at den nærmest er kitsch. Og måske netop derfor sæl­ger fremragende.
Men det var andet og mere, der skabte opmærksomhed. For "Uno en mil" præsenterer sig med en indpak­ning, flaske og etiket, der er så langt fra den gængse forestilling om en spansk brandy fra Jerez, man kan tænke sig. Vidste man ikke bedre og fandt man produktet på en taxfree hylde for brandy, ville man straks tro, den var fejlplaceret og naturligt flytte den op blandt whisky, hvor den ser ud til at høre hjemme. Og tog man flasken ud af den elegante cylinder­indpakning, ville man blive bekræftet i sit forehavende. Den ligner til for­veksling en malt i formen, ja faktisk er den næsten identisk med flasken på Highland-malten "Balvenie". Og så står der endda "single barrel" ­enkelt fad - på etiketten.
"Uno en mil" fra Sanchez Romate er et af flere forskellige forsøg på fra de spanske brandy-producenter på at kæmpe sig tilbage på forskellige områder på spiritusmarkedet. Det gælder først og fremmest kampen om at vinde indholdet i de unges long­drinks, når de fester sammen hjem­me, udendørs og på barer og disko­teker. Men det gælder også om at generobre den hjemmebane, som til­hørte Brandy de Jerez - den klassiske avec i store cognac-bovler, som tra­ditionelt serveres efter kaffen sam­men med cigaren. Den hjemmebane, som den skotske malt-whisky også har været i stand til at møve sig ind på de sidste ti år. Og endelig er "Uno en mil" et særligt forsøg på at udfordre whisky på denne spirituosas enemærke - on-the-rocks-drinken i baren, som aperitif eller senere på aftenen. For Romates single barrel ­produkt er helt anderledes end dens mørke bror "Cardenal Mendoza". Den 40% lyst brune brandyer let i duften som en fransk eau-de-vie og uden tunge, søde vaniljer og præg af Pedro Ximénez. Den har en mere tør, fin smag og en eftersmag som en lys, floral cognac. Og med et par isterninger bliver den en frisk, parfumeret drink præget af den rene frugt fra de druer, den er destilleret på.
Det ikke tilladt at sætte årgang på spansk Jerez-brandy, al den stund at det særlige lagringssystem - solera, hvor spiritus lige som sherry løber fra fad til fad og blander sig med ældre og yngre portioner - ikke gør det muligt at angive en præcis alder for det samlede indhold i en flaske. Men "Uno en mil" har i følge Romate været godt 10 år undervejs gennem de mange fade. "Uno en mil" fås nu i Danmark sammen med Romates klassiske "Cardenal Mendoza" og dens ny luksusudgave skabt i anled­ning af årtusindskiftet, "Carta Real". De er begge mørke og fyldige bran­dies, der bestemt ikke skal blandes med noget som helst, men serveres og nydes solo.
Importør: Erik Søren­sens Vinhandel.
 
Kamp med whisky og rom i longdrink
Mens Sanchez Romate er blandt de mellemstore brandy-huse i Jerez, udgør de klassisk kendte sherry-huse Osborne, Gonzalez Byass og Dome­cq også mastodonterne inden for brandyproduktion og står for tilsam­men 80% af salget. Ethvert initiativ herfra viser derfor, på hvilken måde Jerez-brandy bliver fornyet for at til­passe sig nutidens marked. Og kon­kurrenceområdet synes klart define­ret: Brandy skal ind og erstatte først og fremmest whisky og gylden rom i longdrink-glassene.
Osborne, der ligger i nabobyen Puerto Santa Maria, er i dag den største brandy-producent, efter at huset i 1990 købte huset Bobadilla med dets kendte mærker "103", "103 etiqueta negra" og "Gran Capitan". Men huset har også valgt at forny sig selv ved at lancere udga­ven "Toro" med husets klassiske vare­mærke - den sorte tyr i silhuet. "Toro" er ligeledes et opgør med al tradition fra klassisk runde cognac-lig­nende flasker med mørkebrunt indhold og en gul etiket. Her signalerer præsentationen synlighed på barernes hylder: sølvmateret flaske med navnet i hvidt og tyren i sort. Enkelt og klart. Indholdet er specialfiltreret lys brandy med et strejf af citrus og lime, hvilket gør den velegnet til formålet som mixer i drinks.
Af samme grund ledsages Osbornes brandies også af en række drinksopskrif­ter i reklameøjemed. Og netop fordi brandy nu engang smager rundere end whisky, vil det sandsynligvis være de klassiske drinks, som f. eks. Daiquiri og Cuba Libre, hvor den nye spanske bran­dy vil udgøre en trussel ved at blande sig godt som erstatning for rom.
 
Det nye tilbud under weekendens nattefest
Hos det andet store hus Gonzalez Byass lægges der i hvert fald ikke skjul på, hvad den omfattende relancering af den klassiske brandy "Soberano" går ud på. Men en million-reklamekampagne under navnet "El rei Canella" (den kongelige rod) taler huset direkte til den almindeli­ge yngre spanier i aldersgruppen 23 til 35 år. Unge, der fester i weekenden, men ikke har så mange penge til det. Unge, der blander drinks med whisky, men kun har råd til den spanske udgave "Whisky Dic". Eller med billig rom.
Det store sherry-hus - kendt for sin Fino Tio Pepe - har skabt nogen blæst i bran­dy-kredse ved at udsende Soberano i tre varianter, hvoraf de to nye bærer hen­holdsvis "5" og "8" på etiketten. Det fik traditionalisterne i Jerez til at kritisere Byass for at angive årgang på brandy, selvom det er forbudt. Men Byass har været fikse nok tillige angive et lille "a" efter hvert tal. Og huset kan derfor gan­ske elegant forsvare sig med, at 5 og 8 ikke officielt angiver tiden for lagring, men er den normale skrivemåde for ordenstal på spansk, henholdsvis "femte" og "ottende".
Men den nye Soberano-serie fremstår også på høje, slanke, flade flasker og signalerer med sine etiketter både for­skellige rom-typer lig Havanna Clubs serie eller forskellig typer lagring som f. eks. maltwhisky-serien fra Glenmorangie. I dette tilfælde er det dog mere indpak­ningen end indholdet, der er afgørende ændret. De tre typer Soberano, der har lagret hhv. ca. 3, 5 og 8 år, indholder ganske vist brandy af en lettere og lysere stil med mindre vaniljesmag, men især "5" og "8" er begge klassiske solera reserva-typer med dybde i eftersmagen.
Det tredje store hus - Domecq - fore­tager sig intet, endnu. Måske fordi det er domineret af whiskykoncernen Allied, hvis produkter London ikke ønsker kon­kurrence med på det spanske marked. Domecq's store brandy "Carlos 1" sæl­ger i øvrigt godt og er - når alt kommer til alt - en meget helstøbt, fornem Solera Gran Reserva.
 
Superbrandy pakket ind som fin cognac
Men små huse titter frem, et af dem Bode­gas Rey Fernando de Castilla. Hidtil har deres Solera Reserva og Solera Grand Reserva være præsenteret på meget tra­ditionel maner. Men så købte nordman­den Jan Pettersen, der kom fra Osborne, huset sammen med sin bror og en spani­er. Og med kyndig vejledning fra et stort britisk PR-firma har de lanceret bodega­ens brandy i tre udgaver i en ny og meget lækker indpakning under navnet "FdeC".
Her er målgruppen klart en anden: restauranter, specialforretninger og det publikum, der ellers ville vælge ædel cog­nac og årgangs armagnac. Og kvalite­ten matcher udseendet. En slankere brandy-stil, mere ren drue, mere forfinet. Men den fineste "Unico" udkommer også kun i 1200 flasker om året. Derfor er salgsprisen fra huset alene 500 kr.
Husene bag de øvrige store klassiske Brandy de Jerez ligger i ventepositi­on. William & Humberts værner om mærket "Gran Duque d'Alba", som bodegaen overtog i 1993. Det er en ekstrem klassisk, mørk brandy med oloroso-vaniljer i næsen og stor mandel-/karamelpræg. Dens luksus­version har endnu større præg af Pedro Ximénez-druens figen- og dadel-noter. Tilsvarende holder San­deman fast i sine mørke varianter "Capa Negra", "Capa Real" samt husets fornemste, Solera Gran . Reserva, der er meget kraftig og næsten for træet i sin smag.
 
Fadet æder den gode smag i gammel brandy
Det er nemlig med spansk brandy som med meget andet spiritus destilleret på frugt kunsten at sætte en grænse for lagring, så fadets træsmag ikke overtager smagen fra det produkt, der er destilleret på.
Den franske Calvados gjort på æblecider er et eksempel. Lagret mere end 20 år overdøves dens karakteristika - biddet fra og smagen af æble - af træets vaniljer. Således oplever man også ofte Jer­ez-brandys, der er lagret utroligt længe og hældt på fine krystalkar­afler indpakket i fløjlsæsker. Helt ærligt: der er sjældent sammenhæng mellem nydelsen og de fantasipriser, man betaler for sådanne jubilæumsudgaver. Her smager man mest puddersukker, brændt figen og træsødme bragt sammen uden den fine balance, elegante frugtsmag og de lange efternoter, som en ældre cognac på Grande Champagner kan rumme.
Men der er undtagelser. Den lyse "Lepanto" fra Gonzalez Byass er et
eksempel på en fornem afstemt Solera Grand Reserva
Importør: Laudrup Vinimport.
 
Og så er der det lille sherryhus Bodegas Pilar Aranda, som under den nye ejer, den farverige og charmerende Manuel Mateos de la Cal­le bringer spændende produkter på markedet. Dels sherry, dels fantastisk sherry-eddike, men i denne sammen­hæng mest af alt en enestående bran­dy "Duque de Veragua". Den smager i starten som en fin lagret calva, sene­re kommer dybden med elegant cre­met toffeesmag holdt sammen af alko­hol med rancio-præg, dvs. let oxide­ret og med noter af valnødder. Det er næppe en brandy, som det unge pub­likum vil kaste sig over. Men det er klassisk Brandy de Jerez for den aldersgruppe, der endnu ikke blander en brandy med Cola eller Sprite.
 
Sådan laves brandy fra Jerez
Spansk brandy fra sherry-regionen ­Brandy de Jerez - er den ene af ver­dens tre store brandy, som er præcist defineret og reguleret. De to andre er de franske druedestillater Cognac og Armagnac.
Brandiens grundmateriale - gæret druemost - kommer i dag fra et mere end 100.000 hektar stort vinområde i La Mancha-distriktet syd for Madrid. Druen er hovedsageligt den mere vinøse Airén, der egner sig bedre til destillation end sherrydruen Palo­mino, der er for neutral.
I La Mancha-distriktet har de store sherryhuse Osborne, Gonzalez Byass og Domecq enorme destillerier, hvor der destilleres spiritus i både pot still (portionsvis) eller i column still (fortsat proces). De fleste mindre brandy-huse køber råspritten fra de store og står selv for lagringen i egne fade.
Den fineste spiritus kommer fra pot stills ved lav alkoholprocent, 60-70 pct., hvorved den største mængde duft- og smagsnuancer fra druemosten bevares. Denne spiritus kaldes "holandas" med navn efter den råsprit, som sherry-området solgte i store mængder til Holland 1600- til 1800-tallet. Spiritus destilleret til en højere procent kaldes blot aguardien­te og har færre nuancer.
Den færdigdestillerede spiritus køres herefter til Jerez-distriktet i An­dalucia, hvor den lagres på sherryfa­de, som den tager smag fra. Fadene står ved siden af hinanden i lange rækker og i op til tre etager. Under­vejs i processen flyttes spiritus fra et fad til det næste rækken, hvorefter der fyldes op med ny spiritus i det første. Og således går det over halve og hele år, indtil den nye spiritus ikke blot er skiftet fra fad til fad på en eta­ge, men er løbet igennem alle fade på alle etager. Det kaldes solera­systemet. Hermed opnås ensartet smag og blanding mellem ny og lag­ret spiritus. Kun brandy lagret i det særlige solera-system i sherry-re­gionen må betegnes Brandy de Jerez. Det færdige produkt holder en styrke på 34-45% alkohol.
 
Brandy de jerez sælges i tre kvaliteter:
 
Brandy Solera: mindst 6 måneder på fad, men i praksis mindst et års lag­ring.
 
Brandy Solera Reserva: mindst et år på fad, men i praksis to til to et halvt år på fad.
 
Brandy solera gran reserva: mindst tre år på fad, men i praksis op til fra 8 til 15 års fadlagring.
 
Grundmaterialet for Solera Gran Reserva er udelukkende den fineste råsprit "holandas". I Solera og Sole­ra Reserva kan det være kombinationer af holandas og aguardientes.
Der fremstilledes sidste år ca. 75 mill. flasker. - lig med 6,2 mil!. kasser - Brandy de Jerez.
Her drak Spanien selv to ud af tre flasker. Den sidste gik til eksport. Filippinerne var største aftager. Derefter fulgte Kina, Tyskland og Mexico. Danmark drak kun 1000 kasser - 12.000 flasker.
 
DE MEST KENDTE MÆRKER ER:
Solera gran reserva: Carlos I, Gran Duque d'Alba, Lepanto, Carde­nal Mendoza, Conde Osborne, Gran Capitán, Capa Real, Independencia, Felipe II, Duque de Veragua. Solera reserva: Magno, Carlos III, Soberano "5" & "8", "1877", Capa Negra., 103 Etiqueta Negra. Solera: Soberano, Fundador, Vete­rano, "103".